Независимо от используемого вида сварки, деформация металла при сварке неизбежна. Прежде всего, это связано с тем, что тепло, необходимое для расплавления свариваемых металлов, воздействует не только на место сварки, но и на окружающие его области. Разумеется, деформации и напряжения при сварке различными способами не одинаковы. Например, при TIG- и MIG-сварке деформация практически незаметна, поскольку специальный газ, подаваемый к месту сварки, значительно уменьшает воздействие выделяемого тепла на окружающие области. А вот при газовой сварке значительное количество выделяемого горелкой тепла рассеивается по близлежащим участкам металла. Также уровень деформации металла при сварке зависит от его площади и толщины. Чем он больше и тоньше, тем больше вздутий и искривлений.

Также причиной деформации металла может быть неправильная техника выравнивания. Так, если долгое время рихтовать деформированное место, оно расширяется и становится тоньше, тем самым образуя вздутия.

Одним из способов устранения подобных дефектов является усадка. Сразу хотелось бы отметить его недостатки. Прежде всего, после выравнивания рабочая поверхность не будет совершенно плоской, в связи с чем, придется прибегнуть к пайке или нанесению наполнителя. Помимо этого, после усадки металл теряет свою стойкость к коррозии, таким образом, необходимо как можно быстрее произвести абразивную обработку до блеска и покрасить отрихтованную деталь.

Определить искривления и вздутия можно несколькими способами. Один из низ – визуальный осмотр. Другой – ощупывание поверхности. Для больших поверхностей чаще всего прибегают к методу определение деформаций посредством стальной линейки, которую кладут ребром на лист металла и по имеющимся пробелам определяют дефектные места.

Если вы решили при помощи газовой сварки выровнять вмятину, то вам необходимо будет сделать следующее:

  • Определить точку наиболее глубокой дефектной области. Отсюда будет производить выравнивание.
  • Надеваем на газовую горелку наконечник, наиболее подходящий для сварки толстых металлов.
  • Поврежденную область диаметром 15-20 мм прогреваем до тех пор, пока она не станет вишнево-красной. При этом, чтобы не прожечь металл, пламя горелки необходимо держать достаточно высоко. Достижение нужного состояния обрабатываемой области сопровождается приподниманием металла вверх.
  • Откладываем горелку в сторону и приступаем к рихтовке. Для этого берем подкладной штамп, соответствующий поврежденной поверхности, размещаем его с другой стороны листа и производим несколько точных и быстрых ударов рихтовочным молотком. Таким образом, произойдет усадка вниз поднявшегося металла, а так как вокруг разогретого места он тверже, металл пойдет в разогретую область, в связи с чем, проявится сжимающий эффект. Исходя из этого, рекомендуется производить удары быстро, пока металл не остыл. При этом стоит отметить, что ударов должно быть как можно меньше, чтобы не появлялись повторные искривления.
  • По завершению рихтовки дождитесь, пока металл не остынет до черноты, после чего наложите на него смоченную в воде тряпку. Это сильнее стянет металл и позволит окончательно остудить обрабатываемое место. Важно помнить, что охлаждать докрасна разогретый металл нельзя, так как это сделает его хрупким, и с ним будет практически невозможно работать.

Кроме этого хотелось бы отметить, что лучше всего производить несколько небольших усадок, нежели одну большую. При этом между усадками должны быть небольшие промежутки.

Комментарии закрыты